Водный туризм, сайт Турвода  

Четверг, 22.02.2018, 23:53
Приветствую Вас Гость

Меню сайта
Форма входа
Поиск
Новости сайта

При сборе информации по Тульским засекам выяснилось, что часть засек, которую я считал восточной частью Малиновой засеки оказалась вполне самостоятельной частью Тульских засек, которая носит название Завитай. Часть статьи перенесена сюда...

Просмотров: 37 | Добавил: mrAlex | Дата: 17.01.2018 | Комментарии (0)

Кто то знает как называются леса вокруг Тулы? Кроме Щегловской и, может быть, Малиновой засек вряд ли. А такие названия как Заупская, Сенецкая, Федяшевская, Лихвинская, Полошевская, Сенецкая, Кортосеневская и Оленьковская засеки? А где находятся?

Читать далее...

Просмотров: 27 | Добавил: mrAlex | Дата: 14.01.2018 | Комментарии (0)

В статье "Пешком по Малиновой Засеке" появилось продолжение - вторая часть...

Перейти...

Просмотров: 30 | Добавил: mrAlex | Дата: 14.01.2018 | Комментарии (0)

Сходив три года назад в Ловозерские Тундры, захотелось, конечно, сходить и в Хибины,  однако друг, не побывавший в Ловозерье, мечтал о Сейдозере. Так что идея совместить оба горных массива пришла в голову довольно быстро.

Читать далее...

Просмотров: 125 | Добавил: mrAlex | Дата: 26.09.2017 | Комментарии (0)

1 2 3 4 »
Архив новостей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Собский массив, Пай-Ер 2013

Маршрут ? к.с.
Ст. Полярный Урал - р. Собь - Каровый перевал - р. Енга-Ю - перевал геологов - р. Кузь-Ты-Вис - перевал Кузь-Ты - р. Елец - предгорья - г. Пай-Ер - тундра - 61км - поезд до 110км - р. Северный Нырдвомен-Шор - Нефритовое ущелье - Озерный перевал - р. Восточный Нырдвомен-Шор - р. Собь - ст. Собь
Протяженность около 200 км (с многократными радиальными выходами)
Рекомендуемое время прохождения: июль - август
Особенности:
1. Почти полное отсутствие дров в первой половине похода (до Пай-Ера и у него)
2. Огромное количество москитов! Нам повезло, но это исключение. Обычно в этих краях их просто немеряно.
Подъезд: поезд Москва - Лабытнанги. Обратите внимание, что есть скорый и есть фирменный. Фирменный стоит почти в 2 раза дороже, а толку от него как от козла молока... Кроме того в составе всего два плацкартных вагона! РЖД заботится об удобствах пассажиров... За их деньги... Причем весьма немалые...
Отъезд: тот же поезд. На станции Собь касс нет. Как покупать билеты точно не узнавали - мы покупали их дома, заранее.

Скачать топографическую карту маршрута 1см-1км
Посмотреть фотографии. Кроме того можно посмотреть мои фото, выложенные на картах google (ник - Masilla)


В июле - августе 2013 года нами был совершен пеший поход по Полярному Уралу.
Как я уже писал на главной странице, в связи с низкой посещаемостью сайта, небольшим количеством материалов и другими причинами, я помещаю сюда и этот отчет. Однако я буду делать комментарии для туристов-водников.

В 2006 году моей семьей был пройден водный маршрут ст.Собь - река Собь - река Обь - г. Салехард. Маршрут посещаемый. отчетов по нему в интернете предостаточно, поэтому отчета о нем я на этот сайт не помещал. Скажу одно - идя по этому маршруту вы проскочите горный участок за 1-2 дня. А потом будете кусать локти, так как поймете, что все самое красивое осталось позади! Рыбаки могут себя утешить рыбалкой в нижнем течении, но вспомнив не выловленных хариусов на перекатах в горной местности, также будут иметь повод для грусти. Вот и я, возвращаясь с того похода в поезде с тоской смотрел в окно на проползающие мимо горы.
Прошло 7 лет и два туриста-водника + еще один не турист, но желающий им стать отправились на Полярный Урал. Нашей задачей было посещение возможно более разнообразных мест и осмотр достопримечательностей по максимуму. Маршрут, составленный дома пройти конечно не удалос
Полярный Урал горный походь. Не имея опыта горных походов я ошибся с расстоянием и пришлось сокращать маршрут. Вместо запланированных 250 км мы прошли около 200 (расстояние замерялось примерно по Яндекс-картам). В результате мы не посетили долину Хара-Маталоу и не совершили подъем на Рай-из. Однако особой жалости по этому поводу никто не испытывал - посмотрели и так достаточно. К тому же разнообразные проблемы со здоровьем (сначала у одного участника сильные потертости, у второго проблема с коленом. В конце у меня то ли артроз, то ли какие то растяжения - стопы болели немилосердно) не располагали к наматыванию лишних километров.
Мы прошли след
ующий маршрут: станция Полярный Урал - река Собь - перевал Каровый - река Енга-Ю - радиальный выход на ледник Топографов и пик Топографов - перевал Геологов - ручей Кузь-Ты-Вис - перевал Кузь-Ты - река Елец - переход по предгорьям до горы Пай-Ер - два радиальных выхода на Пай-Ер (один со стороны Кеч-Пель-Ты, второй через перевал Седло) - переход по тундре до 61км - поезд до станции 110 км. - ручей Северный Нырдвомен-Шор - радиальный выход в Нефритовое ущелье - восхождение на безымянную высоту напротив горы Динозавр - перевал Озерный - Восточный Нырдвомен-Шор - река Собь - станция Собь.
За время похода мы посетили высокогорье и предгорья, тундру и тайгу, прошлись по снежникам и переправлялись через реки, посмотрели на ледник и вообще набрались множества разнообразных впечатлений. В пути пользовались картами, которые я (в архиве) положу в раздел "файлы".

Лето 2013 на Полярном Урале было жаркое. 30 градусов днем запросто. Поэтому снега осталось мало и уровень воды в реках упал значительно. Начинать маршрут по Соби от станции Полярный Урал даже для катамаранов довольно проблематично. Для каркасных байдарок просто не разумно. Так что водники - смотрите погоду...
Мы, посетив столб, стоящий на границе Европы и Азии, по левому берегу Соби отправились вверх по ее течению. Потом выяснилось, что перейдя сразу же на правый берег мы смогли бы выйти на вездеходку и значительно облегчить себе жизнь. Однако наш опыт как горников только начинал появляться. Результат - мы не дошли до озера в каре у подножья Карового перевала, а остановились в паре километров ниже по течению правого притока Соби.
На следующий день мы бодро дошли до нижнего озера под перевалом и с огромным удовольствием искупались в нем. У этого озера масса удобных мест для стоянки. Жаль, что не дошли до него - место прекрасное!
О категорийности восхождений и пройденных перевалов писать не буду - все равно в горной классификации я полный ноль. Писать буду только о субъективных ощущениях (да простят меня туристы-горники).

Если до озера набор высоты ощущается как почти незаметный, то после озера он становится весьма ощутимым. Местами хочется придержаться руками за камни, местами что то обойти. Камни на склоне размером 0,5 - 1 м Есть и к
Енга-Ю горный походрупнее, но такие места мы обходили. Уклон где то в среднем 45 градусов. По мере подъема открывались все новые и новые озера, хотя, возможно, этих озер в нормальное лето просто не существует - скорее всего они образовались от таяния снега при такой аномальной жаре.
Вид с перевала на Европу просто исключительный. На азиатскую сторону совсем не то - изгибы долины Енга-Ю скрывают все самое интересное. Спуск вниз заметно тяжелее, чем подъем, но и значительно короче. двое из нас спускались почти по центру, один пошел левее. Там оказался сыпучий участок и он сместился ближе к нам. Далее мы прошли до впадения в Енга-Ю ручья Топографов и остановились. На следующий день были запланированы радиалки на ледник Топографов.

На ледник Топографов мы ходили дважды. Виной тому фотографии выложенные на картах гугл и яндексе, а также очень жаркое лето. Пройдя первый раз вверх по ручью Топографов, мы добрались до озерца и двух довольно приличных по размеру ледово-снежных образований, лежащих на склоне Енга-Ю-Из. Вид в точности, как на фото. Только размеры меньше. Мы опечалились, решив, что ледник начал сокращаться в размерах и вернулись к палатке (палатка стояла метрах в 400-500 от впадения ручья Топографов в Енга-Ю выше по течению). У палатки я взглянул на карту (на которой ледник не обозначен!) и решил попробовать подняться выше, тем более, что оставалось еще немного места по горизонтали до стенки пика Топографов.
Полярный Урал, ледник ТопографовНа второй заход мы разошлись. Один пошел по прежнему маршруту, а двое начали подъем на пик Топографов. Где то примерно на трети высоты пика было приличных размеров плато и мы решили, что по нему будет проще пройти горизонтальное расстояние. На плато мы разошлись - я пошел в сторону ледника, а мой товарищ решил подняться на пик. На самую вершину он в итоге не поднялся (там началась цепь жандармов, а заниматься альпинизмом он не желал), но набранной высоты хватило, чтобы увидеть равнину на востоке! К палатке он вернулся переполненный эмоциями.
Пройдя в сторону ледника мне пришлось сбросить метров 50 высоты и, затем, начать подъем на здоровенный вал камней. Крутизна на мой взгляд была не меньше 40 градусов. Сложность подъема примерно такая же как и на Каровый перевал. Поднявшись на вал я встретил второго своего спутника и увидел следующий вал. В общем вдвоем мы поднялись на курум из камней 2-3 метра откуда был виден край ледника и озеро восточнее него. Наша попытка подойти к озеру провалилась. Тяжеловато оказалось ходить по таким огромным камням, да и смысла особого не было - мы быстро поняли, что от озера к леднику дорога совсем не простая. Я отправился в обход к правой стороне ледника, а мой товарищ попытался пройти напрямик. Как оказалось мой выбор был правильным. Хоть дорога и была длиннее, но легче и я ближе всех подошел к леднику. Я вышел в конце концов на крайний правый язычок ледника и по нему поднялся на ригель. Подходить ближе я не рискнул. Впечатление от увиденного было самым сильным за весь поход - ледник жил своей собственной жизнью. Жизнью гигантских масштабов. Постоянно что то гремело, рокотало, по леднику катились камни. Масштабы оценить было невозможно - просто захватывало дух. Обидно, но солнце к тому времени было как раз напротив, и все мои фото оказались мягко говоря посредственные. Попив водички из промоины я повернул назад.
Кстати перед походом я вспомнил, что когда то в молодости в какой то из туристических книжек, я увидел в перечне личного снаряжения для горных походов трубку для питья воды. Что это за зверь я не знал и никогда живьем не видел. Однако перед походом приготовил кусок резинового шланга диаметром с мизинец и длиной сантиметров 60. Какая это оказалась полезная штука! Ее можно и в щель между камне пропихнуть и аккуратно опустить кончик в мелкий ручеек. Одно не нравилось - коротковат был. Вот если бы можно было опускать эту трубку в воду и пить не снимая рюкзака и не нагибаясь... Но тогда у меня не хватило бы компрессии, чтобы всосать воду на высоту своего роста :) Ложка дегтя в бочке меда однако...

Подъем на перевал геологов из долины Енга-Ю прост до безобразия - восточный склон Енга-Ю-Из пологий и ровный. Думаю, что запланированный дома траверс через вершину горы к обрыву у ледника Топографов и спуск к озеру на левом притоке Макар-Рузя, был бы интересным и несложным. Но в связи с отставанием мы решили идти через перевал Геологов, так как наш дальнейший путь лежал на ручей Кузь-Ты-Вис. Где то в недрах интернета кто то написал, что останцы в долине Кузь-Ты-Виса самые живописные. Соврал ведь! Но тем не менее долина ручья очень даже ничего - любителям спокойного созерзания суровых красот очень даже стоит сюда завернуть.
Однако по порядку...
Через перевал Геологов проходит автомобильная дорога. Выйти на нее можно с Енга-Ю (через нее имеется мост), но лучше от группы озер начать набирать высоту. Это не тяжело, зато вид со склона Енга-Ю-Из откроется потрясающий! Как всегда фото не передает всех ощущений...
Дорога приводит к настоящему поселку, где добывают какую то руду. Одну гору срывают, а другую насыпают - фото тоже положу в альбом. Спуститься с перевала можно двумя способами. Но это нормальные способы. Мы же как обычно извратились.
Самый простой вариант - продолжить идти по дороге. На середине спуска будет въезд в шахту - мы видели его из долины Макар-Рузь. Этот способ мы отбросили сразу же - время поджимало, а он самый длинный. Пошли напрямик - на Кузь-Ты-Вис. Примерно после трети спуска мы заметили, что идем по какой то супер-мега дороге. Что то явно гусеничное невероятных размеров проехало по склону. Огромные камни были просто раздавлены! Высота борта по краям этой дороги была около двух метров. Мы решили, что это проехал какой то мега-бульдозер. Сп
ускаться было довольно легко, но, когда осталась последняя треть пути, дорога резко вильнула вправо и резко возрос уклон. Градусов до 50. Мы решили, что дорога наверное кончилась и поперлись напрямик. Уже спустившись вниз мы поняли ошибку - дорога просто обходила самое поганое место и шла до самого низа! Мы же как мухи по стене спустились по бездорожью, местами переходящему в скальник с уклоном до 60-65 градусов. К счастью такой уклон был только местами.
Переправа через Макар-Рузь была простой - с учетом стоящей жары и падения воды мы пропрыгали по камушкам не замочив ног. От места впадения Кузь-Ты Виса до озера Кузь-Ты ручей протекает в ущелье с довольно крутыми склонами. Идти по ним конечно можно, но вот палатку пост
Озеро Кузь-Тыавить негде. Нас же поджимало время. Зато какое счастье я испытал, когда увидел резко расширившуюся долину и озеро внизу! Мест для стоянки у озера полно! Купаться замечательно (по местным меркам прибрежную зону можно считать пляжем. Такие ровные участки непосредственно на берегу были только здесь и на озере перед Каровым перевалом. Конечно я не учитываю озера в которых мы не купались - как оценить пляж, не попользовав его?). Таким мы увидели озеро вечером. Утром я сделал фото с того же места - лежит в фотоальбомах.
Перевал Кузь-Ты не представляет из себя ничего значимого. Я понял, что уже прошел перевал только посмотрев на ручей - он тек уже в другую сторону.
Переход по предгорьям до Пай-Ера тоже не заслуживает особого описания. Скажу только, что лучше держаться ближе к склонам, но, при этом, идти по горизонтали. Невысокие горы и холмы обходить не стоит - можно легко пройти между ними и основным хребтом. Выход в тундру не принесет ничего кроме лишних трудностей. У нас даже родилась фраза, которую мы долго смаковали:"Идти по мягкому, да еще в гору - это задница" (фраза изменена с целью приведения ее к литературному виду). Соответственно теперь не понимаю тех туристов, которые идут целенаправленно на Пай-Ер со станции Елецкая. Лучше пройти лишние 10 км по предгорьям, чем тащиться 35 км по тундре. Если конечно идти по вездеходкам, то есть смысл сократить 10 км, но их надо еще найти! Но об этом напишу попозже...
Полазив по интернету я нашел два варианта рекомендаций по восхождению на Пай-Ер (главную вершину конечно). Первый - из кара с Кеч-Пель-Ты по кулуарам. Второй - из долины Харуты через перевал седло.
Случилось так, что мы, как обычно впрочем, придумали свой вариант. Изначально мы направлялись к озеру Кеч-Пель-Ты, но, дойдя примерно до середины горки, которая в паре с Пай-Ером и образует перевал седло, обнаружили древнюю стоянку геологов. От нее остались только каркасы навесов, дощатый настил непонятно от чего и в 100 метрах - туалет, типа "сортир". Без букв М и Ж правда...
Учитывая огромное (по местным понятиям конечно) количество дров (мы не разобрали ни одной конструкции, а использовали только то, что валялось на земле), решение было принято почти сразу - это будет базовый лагерь! Одно смущало - ручей рядом пересох. Но, пройдясь вверх по его течению метров 50, воду я нашел. На крутом склоне вода не успевала уйти под камни (забыл написать, что это место находится почти вплотную к горке. Практически на границе резкого изменения уклона).
Ровного места для палатки там нет, но уклон вполне терпимый. А какой вид на тундру там открывается! Кстати станция Елецкая прекрасно видна.

Пай-Ер - вид Кеч-Пель-ТыДома, измерив по яндекс-картам пройденные расстояния, а мерил я их с учетом нарезанных нами кругов (ну не ходили мы кратчайшими расстояниями), я получил такие цифры: подъем на Пай-Ер из базового лагеря через оз. Кеч-Пель-Ты - 13км (туда - обратно конечно), подъем прямо через горку на перевал Седло и далее по склону Пай-Ера - 9,5 км. Второй способ предпочтительнее, потому как проще. Поднимаясь из долины Харуты можно конечно срезать пяток километров и заодно не придется проходить лишние 100 метров вверх-вниз, но долина Харуты далеко не айс. Марсианских пейзажей мы к тому времени уже насмотрелись и единогласно решили (и это подтвердилось в конце похода!), что стоянка у Пай-Ера - лучшая! А учитывая, что завхоз взял с собой целый килограмм муки! Короче говоря хорошая погода + Пай-Ер + по 27 блинов на брата с утра... Жизнь хороша...
Так ка мы не укладывались в график (а запланирован был переход на азиатскую сторону через Арка-Маталоу и далее в долину Хара-Маталоу. Потом по дороге на Рай-Из), то довольно быстро решили рвануть через тундру на станцию Елецкая, а потом поездом Воркута-Лабытнанги, подъехать до 110 км (поселок Полярный). Далее - вокруг горы Поуркеу. Так мы лишались прохождения двух перевалов и долины Хара-Маталоу, но могли посетить Нефритовое ущелье и Рай-Из, а это тоже входило в планы. От места нашего базового лагеря в направлении почти на Елецкую шла старая вездеходка. По ней и потопали. Уже в обед добрались до перекрестка. Свернули направо. Поняли, что идем не туда. Назревал бунт - народ захотел вернуться. Это после того как мы протопали минимум лишних 5 км! Я решил, что станция Хорота теперь ближе и пресек бунт. На утро выяснилось, что народу была нужна не станция, а магазины в ней! Мдаааа... Чего сразу не сказали?
В общем вездеходок в тундре много, но нет ни одной, чтобы шла точно в нужном направлении. Поэтому мы то шли по ним, то делали прорывы строго на север и к обеду третьего дня выбрались на 61 км. Итого - наверное километров 40 и 2,5 дня пути. В тот же день доехали до 110 км и немного прошли вниз по Соби. Переправа через Собь была простой - в одном месте на протяжении метров 5-7 пришлось идти замочив колени. А так - по щиколотку и немногим выше.
Вдоль Северного
Гора Поуркеуи Восточного Нырдвомен-Шора идет дорога. Так что идти просто. На Нефритовый водопад - тоже дорога. Трудностей никаких. Горы там уже совершенно другие - лес стоит вполне настоящий. Стояли мы в лесу - дров там полно, а вот за водой приходилось ходить изрядно. Радиалки на водопад, восхождение на какую то безымянную вершину - в общем день мы там провели вполне интересно.
Переправа через
Собь у устья Восточного Нырдвомен-Шора нам удалась легко - было жарко и глубина Соби на перекате была по колено (справедливости ради стоит сказать, что к тому времени мы уже испытали и нормальную северную погоду - ветер с дождем и градусов 10-15 при этом. Однако из 18 дней проведенных на Полярном Урале плохая погода случалась только раза 4 или 5).
На Рай-Из подниматься уже никто не захотел - что нового мы бы там увидели? Попытки рыбалки на Соби (да, вот такие мы - даже в горный поход двое перли по лишнему килограмму рыболовных снастей!) принесли нам шикарный ужин в виде жареного хариуса. Соленый хариус стал отличным дополнением к картошке.
Еще два дня по железной дороге и мы на станции Собь.
Вот так примерно мне все запомнилось. А теперь советы водникам...
В верховьях реки совсем маловодные - не то что плыть, рыбу ловить мысли не приходило! Однако большинство простых водных маршрутов проходят вдали от гор и туристы недополучают массу хороших впечатлений! Мой совет плывущим по Соби - обязательно базовый лагерь в устье одного из Нырдвомен-Шоров (в зависимости от какой станции начинать маршрут) и радиалка на Нефритовый водопад. Затем подъем на Рай-Из. Иначе будете страдать так же как и я - придется потом в горный поход идти, ноги топтать... :))
А вообще хотелось бы теперь попробовать комбинированный вариант. Интересен массив Каровый - совсем, говорят, места дикие. Да и проезжая на поезде станцию Сивая Маска, мы видели группу с большой пластиковой бочкой. Видимо под рыбу брали... Завидно стало...
Но это будет совсем другая история...


Сайт "Турвода" © 2018
Бесплатный конструктор сайтов - uCoz